霧島みけ【プライベート】
@MikeKirisima
雑多用 最近はバイクがメイン 愛車はCG125Fi(新車)とCG125/wh125-3(レストア中)
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CG125のフロントブレーキはドラムで油圧ではないから、中古車だとワイヤー伸びてしまって全く効かない個体もあるのでそういう場合はワイヤーは交換してあげたほうが良い。 もちろんクリーニングとシューの交換も。 新車だとフロントもリアも純正でフルロック余裕なんで、止まらないってことは全然ない
ツーリングサポー○ーくん愛用してるけど、登山道をルートに組み込むのはマジでやめてほしい…。 田舎の山走るとたまにあるけど、走行頻度的に修正要望が上がらないのかいきなり草むらとか車両走行禁止の場所を走るように案内してくる。 通行量の多い場所はかなりまともな印象。
前オーナーがタペット調整せず1.7万キロ走ってたから、タペット調整しても音が消えない。 バルブ一式を交換しないといけないが、オーナーのみんなも大事にするならタペット調整はしてあげてね。
キャブくん(ビッグキャブ)の燃費は35km/L CG125Fiは50km/L どっちもニ次変速比は2.0だね パワー差を考えるとナシって感じだけど、こういうのは燃費で考えたらつまんない
テールランプが点灯せずなんだなんだといじってたけど、3線テールは3極電球だけどフィラメントではなく中のハンダが飛んでたみたいで、電球は切れてるけどフィラメントは切れてないっていう厄介なパターンだった。 おかげで前オーナーがぐしゃぐしゃにしてた配線も綺麗になったけど…。
あと、白より電球色の方が飛び出しが減る 単純に視認性が高くなるんじゃないかと思う ポジション球も電球色の方が視認性高いかも ヘッドライト白でポジは電球色もアリ ウィンカーポジション化するとだいぶ違う だけどユニットが高いし大きいので面倒だよ フォグランプは効果絶大
H4BSについては国産の無難なものを除けば殆どが中国製ノーブランド ガス球はいいけど、ノーブランドは光軸が出ないのでプロジェクターバルブを使わないといけない ただし、プロジェクタータイプは対向車からの視認性が悪く飛び出しがとても増える(正面から見るとリフレクターに反射しない)
あとの消耗品は タイヤ 中華タイヤは意外と良い 見た目レトロでgood もちろん国産でもok 見た目は最近っぽい感じ エアクリ 純正出ます ブレーキシュー 前後 キタコ 770-1087030 使える(突っ込んだ) バッテリー MB7BL-X(G) ヘッドライト H4BSのLEDは品質的に運ゲー 予備携行必須
クラッチレバーのスイッチの挙動としてはNまたはギア入れた状態でクラッチを切っていないとセルは回せないが正しいです。 配線ミスかスイッチの故障の可能性あります。 意識付けである程度は防げますが、ヒューマンエラーは想定しないといけません。 危険なのはサイドスタンドを立てて暖気させる時です
CGくんの19(Fi)のヘッドカバーは簡単だったんですけど、3(キャブ)は私も納車後初回はエンジンを下ろして外しました。 タペット調整後は普通にカバー外せるんですけど、エンジンを下ろしたことでマウント位置が少し下がった可能性もありそうですが、正直なところ原因はわかりませんね。
CG125のエンジン周りのオイルシールはDVNOPがおすすめ 全部交換済みだけど、1時間走っても漏れないので問題なし ノーブランドはゴム質が固くてダメな物あるよ wh125-19は一部のシールサイズが異なるので純正がおすすめ 前後ハブのダストシールはノーブランドでも機能は果たしてくれる フォークはNG
CG125 ドライブスプロケット Amaz◯n XAMが一番ガタつかない 中華ノーブランドはガバガバで真っ赤に錆びる 画像2 時点でマシ スプライン削れ対策品 CG125のドリブンスプロケット アリエク クリアランスは完璧 品質ok
CG125のリアサスって310mmがセンタースタンドも活かせて理想的だけど、純正310mmがほぼ動かない硬いサス故にちゃんと動くやつ入れると沈み込んで前後のバランス悪いのよね。 でも降りてる時は見た目的に310mmが良い。 かと言って320mmはセンタースタンド使う時に枕木とか欲しい。 もどかしい。
キャブくんは一旦排気量を戻して原付登録して廃車して廃車証明を作って白ナンバーにすることになったが、税金かかるので一旦１年程原付二種で乗って来年再チャレンジと言うことになった。 窓口では譲渡証明でよいと言う話だったけど、結局廃車証明が必要なようでよくわからん。
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